Oleg555
Завсегдатай
Как заменить сайленблоки задней подвески Фольксваген Пассат Б5+ ? заранее спасибо!
смарт
Оракул
- Сообщения
- 4 519
- Реакции
- 500
- Город
- Петрозаводск, Россия
- Авто
- VW Passat B3 седан 1.8 RP mono-jetronic '88
фотоотчета не встречал здесь, хотя и не искал.
сзади балка?
и отредактируйте название темы, например: "замена сайлентблоков задней подвески, B5"
иначе щас придут
сзади балка?
и отредактируйте название темы, например: "замена сайлентблоков задней подвески, B5"
иначе щас придут
J@ZZ
☭ Рождённый в СССР ☭
смарт написал(а):
нет, таам не балка ...
илья на GOLFE
Не нужно ездить быстрей, чем летает твой ангел-хранитель!
- Сообщения
- 364
- Реакции
- 34
- Город
- Россия Новосибирск
- Авто
- VW Golf 3 1997 г.1.6\101л.с AFT(продан.Семейная машина RAV 4 LONG 2,5 литра
J@ZZ написал(а):
там стоит балка.при условии что машина переднеприводная.а не 4моушен.от Б5 б5 + отличаеться только рестаилингом кузова.а подвеска вся идентичная
Там сложного нет ничего 3 болта на кузове и один по центру который к балке идет.но заранее все болты замочить в вд40.
epson
Любитель профессионально ремонтировать
- Сообщения
- 8 721
- Реакции
- 858
- Город
- Россия, Великий Новгород
- Авто
- Passat B5+,1,8T,AWT,седан, МКПП, 2003 г.
Oleg555 написал(а):
Меняются они крайне просто, поскольку сайлентблок идёт в сборе с кронштейном.Надо отвернуть и вынуть центральный болт, а затем три болта крепления кронштейна и снять его.Но предварительно желательно заметить как стоял старый сайлент и так же поставить новый.
Александр_ru
Оракул
вот мой отчёт по замене и не только мой 
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=95010
Замена задних сайлентблоков. Отчёт. (к сожалению без фото)
Доброе время суток Уважаемые! Итак я решил самостоятельно поменять заднии сайлентблоки,которые приговорили на диагностике при покупке машины. Внимательно ознакомился с материалами на Форуме по этому вопросу, и насколько понял,никаких особенных сложностей возникнуть не должно. Заказал в www. exist.ru сайлентблоки с кронштейнами (как рекомендовали,да собственнно отдельно резинок я и не нашёл) и комплект новых болтов,это уже как рекомендуют официалы (в общем понятно,машинка не новая,металл устаёт и т.д.) номера сайлентблоков 4B0501521E и 4B0501522E (правый/левый),VAG. стоимость у нас (места отдалённые и дикие) 3 064,13 руб/3 070,14. Комплект болтов что-то около 700 руб.,если интересует более подробно о болтах,могу отписать стоимость. Ок, загнал машинку в гараж,яма имеется,поддомкратил,подст авив на кирпичики,подложив заранее деревянные бруски под передние колёса, поддомкратил заднюю балку сначала ближе к той стороне, с которой собирался начать менять. Болты открутились без особенных проблем,хотя я и использовал WD-40,на всякий случай. Теперь вот какой момент.После того,как я вынул длинный болт,который крепит собственно саму балку к сайленту, балка чуть ушла вперёд, из чего я сделал вывод,что неплохо бы и саму балку зафиксировать. Сделал это очень просто. Есть у меня стропа,я обвёл ей через балку и через крюк в полу гаража кольцом,за который ворота гаража притягиваются,затем вставил кусок трубы,закрутил кольцо, балка встала на место, кусок трубы зафиксировал. Домкрат у меня "родной", возможно с другим домкратом этого и не потребовалось бы.
Открутил остальные три болта и снял старый сайлентблок.
Теперь самое интересное. Т.к. новый и старый сайлент я держал в руках,было видно очевидную разницу между ними, а именно "лапа" (та часть кронштейна,за кторую он пркручивается к кузову)нового сайлент была чуть больше (шире),по длине примерно равна. Отверстия в старом кронштейне были вида овала, а в новом круглые.
номер старого сайлентблока 4B0501521G,ну и соответственно другого тоже с G. Это была непонятка, благо офис exist(a) у меня 100м от гаража,закрыв гараж,я пошёл выяснять проблему. оказалась,что с G нет таких сайлентов,а есть с Е, видимо с G уже сняли с производства и на замену им идут только с E. Что-ж....логично, хотя как установить их,ведь отпечаток старого кронштейна меньше "лапы" нового и он перекрывается новым кронштейном? Ведь при неправильной установке нарушится геометрия и т.д. и т.п., т.е. балка будет не перпендикулярны продольной оси машины. Следует сказать, что и сами отверстия,как в старом,так и в новом кронштейнах значительно больше диаметра болтов. Теперь немного логических рассуждений.Очевидно,сайле нтблок с кронштейном должны изготовлять таким образом,что-бы можно было однозначно перпендикулярно его установить на кузове относительно продольной оси машины,но для этого и сам сайлентблок с кронштейном должен быть точно изготовлен, а т.к. он изготовляется предположительно литьём,то должен быть затем после литья отфрезирован, что мы и видим. Плоскость со стороны сайлента,где гайка должны быть и развёрнутые отверстия под три болта на "лапе" кронштейна. Видимо сушествуют какие-то специальной формы болты, при заворачивании хотя-бы 2-х (отверстий 3-и) устанавливают кронштейн верно относительно осей машины,ну или что-то типа втулки. Т.к. дело было на выходные, да и машина на "яме", добраться до токаря не было возможности раньше понедельника, но и остаться без машины тоже как-то не радовала. Я поступил следующим образом. Взял полиэтиленовую изоленту (или какая она там, но не х/б) и намотал на старые болты что-то типа втулки, так,что-бы он(болт) плотно и без люфта входил в кронштейн в эти самые специально юстированные отверстия. Следует обратить внимание,в каком месте на болте наматывать изоленту,что-бы край этой образованной изолентой втулки не выходил за край калиброванного отверстия (там что-то типа ступеньки получается на кронштейне). Ну а затем всё просто, подготавливаем два болта таким образом, я подготавливал 1 короткий,один длинный,а всего их три (1-короткий,2- длинных,не считая того болта,который крепит балку к сайленту),устанавливаем кронштейн с сайлентом, неспеша завёртывая оба подготовленных болта и кронштейн занимает правильное положение относительно кузова машины( ну или примерно правильное),затем заворачиваем 3-й болт,подтягиваем его,выворачиваем по очереди ранее завёрнутые "юстировочные болты",а на их место уже по очереди те болты,которые окончательно будут держать кронштейн. Подтягиваем и устанавливаем "длинный" болт. Нужно отметить, что т.к. при демонтаже/монтаже первого сайлента с кронштейном, балка у меня чуть ушла вперёд,потому-то не была зафиксированна (см. выше как),то при монтаже второго сайлента с кронштейном, болт очень легко и непринуждённо вошёл,словно всё так и было. Затем стандартно,обтягиваем нужным моментом (120 Нм-длинный болт,110Нм-короткие болты) и доворачиваем на угол 90 гр. "короткие" болты мне было удобнее "тянуть" не из "ямы",а сбоку. Что в итоге получили:
Хочу сказать, что до замены сайлентов, машина ехала прямо как накатом(под горку),так и просто прямо,если даже руль "бросить"(известную траекторию) Проверил в этих-же условиях,разницы не почувствовал,машину не "тянет" в сторону, и наверно это психологически, почувствал,как зад машинки более уверенно держится. Вот собственно и всё. Всем спасибо за внимание, слишком много буковок.Жаль не смог сделать фото,буковок было-бы меньше, сложно иногда "на пальцах" показывать и рассказывать.
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=95010
Замена задних сайлентблоков. Отчёт. (к сожалению без фото)
Доброе время суток Уважаемые! Итак я решил самостоятельно поменять заднии сайлентблоки,которые приговорили на диагностике при покупке машины. Внимательно ознакомился с материалами на Форуме по этому вопросу, и насколько понял,никаких особенных сложностей возникнуть не должно. Заказал в www. exist.ru сайлентблоки с кронштейнами (как рекомендовали,да собственнно отдельно резинок я и не нашёл) и комплект новых болтов,это уже как рекомендуют официалы (в общем понятно,машинка не новая,металл устаёт и т.д.) номера сайлентблоков 4B0501521E и 4B0501522E (правый/левый),VAG. стоимость у нас (места отдалённые и дикие) 3 064,13 руб/3 070,14. Комплект болтов что-то около 700 руб.,если интересует более подробно о болтах,могу отписать стоимость. Ок, загнал машинку в гараж,яма имеется,поддомкратил,подст авив на кирпичики,подложив заранее деревянные бруски под передние колёса, поддомкратил заднюю балку сначала ближе к той стороне, с которой собирался начать менять. Болты открутились без особенных проблем,хотя я и использовал WD-40,на всякий случай. Теперь вот какой момент.После того,как я вынул длинный болт,который крепит собственно саму балку к сайленту, балка чуть ушла вперёд, из чего я сделал вывод,что неплохо бы и саму балку зафиксировать. Сделал это очень просто. Есть у меня стропа,я обвёл ей через балку и через крюк в полу гаража кольцом,за который ворота гаража притягиваются,затем вставил кусок трубы,закрутил кольцо, балка встала на место, кусок трубы зафиксировал. Домкрат у меня "родной", возможно с другим домкратом этого и не потребовалось бы.
Открутил остальные три болта и снял старый сайлентблок.
Теперь самое интересное. Т.к. новый и старый сайлент я держал в руках,было видно очевидную разницу между ними, а именно "лапа" (та часть кронштейна,за кторую он пркручивается к кузову)нового сайлент была чуть больше (шире),по длине примерно равна. Отверстия в старом кронштейне были вида овала, а в новом круглые.
номер старого сайлентблока 4B0501521G,ну и соответственно другого тоже с G. Это была непонятка, благо офис exist(a) у меня 100м от гаража,закрыв гараж,я пошёл выяснять проблему. оказалась,что с G нет таких сайлентов,а есть с Е, видимо с G уже сняли с производства и на замену им идут только с E. Что-ж....логично, хотя как установить их,ведь отпечаток старого кронштейна меньше "лапы" нового и он перекрывается новым кронштейном? Ведь при неправильной установке нарушится геометрия и т.д. и т.п., т.е. балка будет не перпендикулярны продольной оси машины. Следует сказать, что и сами отверстия,как в старом,так и в новом кронштейнах значительно больше диаметра болтов. Теперь немного логических рассуждений.Очевидно,сайле нтблок с кронштейном должны изготовлять таким образом,что-бы можно было однозначно перпендикулярно его установить на кузове относительно продольной оси машины,но для этого и сам сайлентблок с кронштейном должен быть точно изготовлен, а т.к. он изготовляется предположительно литьём,то должен быть затем после литья отфрезирован, что мы и видим. Плоскость со стороны сайлента,где гайка должны быть и развёрнутые отверстия под три болта на "лапе" кронштейна. Видимо сушествуют какие-то специальной формы болты, при заворачивании хотя-бы 2-х (отверстий 3-и) устанавливают кронштейн верно относительно осей машины,ну или что-то типа втулки. Т.к. дело было на выходные, да и машина на "яме", добраться до токаря не было возможности раньше понедельника, но и остаться без машины тоже как-то не радовала. Я поступил следующим образом. Взял полиэтиленовую изоленту (или какая она там, но не х/б) и намотал на старые болты что-то типа втулки, так,что-бы он(болт) плотно и без люфта входил в кронштейн в эти самые специально юстированные отверстия. Следует обратить внимание,в каком месте на болте наматывать изоленту,что-бы край этой образованной изолентой втулки не выходил за край калиброванного отверстия (там что-то типа ступеньки получается на кронштейне). Ну а затем всё просто, подготавливаем два болта таким образом, я подготавливал 1 короткий,один длинный,а всего их три (1-короткий,2- длинных,не считая того болта,который крепит балку к сайленту),устанавливаем кронштейн с сайлентом, неспеша завёртывая оба подготовленных болта и кронштейн занимает правильное положение относительно кузова машины( ну или примерно правильное),затем заворачиваем 3-й болт,подтягиваем его,выворачиваем по очереди ранее завёрнутые "юстировочные болты",а на их место уже по очереди те болты,которые окончательно будут держать кронштейн. Подтягиваем и устанавливаем "длинный" болт. Нужно отметить, что т.к. при демонтаже/монтаже первого сайлента с кронштейном, балка у меня чуть ушла вперёд,потому-то не была зафиксированна (см. выше как),то при монтаже второго сайлента с кронштейном, болт очень легко и непринуждённо вошёл,словно всё так и было. Затем стандартно,обтягиваем нужным моментом (120 Нм-длинный болт,110Нм-короткие болты) и доворачиваем на угол 90 гр. "короткие" болты мне было удобнее "тянуть" не из "ямы",а сбоку. Что в итоге получили:
Хочу сказать, что до замены сайлентов, машина ехала прямо как накатом(под горку),так и просто прямо,если даже руль "бросить"(известную траекторию) Проверил в этих-же условиях,разницы не почувствовал,машину не "тянет" в сторону, и наверно это психологически, почувствал,как зад машинки более уверенно держится. Вот собственно и всё. Всем спасибо за внимание, слишком много буковок.Жаль не смог сделать фото,буковок было-бы меньше, сложно иногда "на пальцах" показывать и рассказывать.
Александр_ru
Оракул
epson написал(а):
можно и непосредственно сайлентблоки поменять в кронштейнах, перепрессовать иногда затруднительно бывает их.... в данном случае( ссылка на отчёт выше), менял вместе с кронштейнами
оригинальные кронштейны отличались отпечатком "лапы" к кузову, по "старому" отпечатку было непоставить