Двигатель AWX троит при ускорении

  • Автор темы Zerg2155
  • Дата начала
  • Ответы 49
  • Просмотры 29К

Zerg2155

Постоянный участник
Сообщения
40
Реакции
1
Город
Беларусь
Авто
VW passat b5 1.9 AWX? 2002г
При резком нажатии на педаль газа при ускорении при оборотах с 1200 до 1800 машину начинает трясти как будто троит. Равномерное дерганье ощущается по кузову и рычагу КПП (как будто вперет-назад дергается) на 1 передаче практически не слышно на 4 и 5 просто невозможно разгонятся. Если разгоняться медленно- то практически не слышно. Выше 1800 оборотов машина разгоняется баз проблем, хотя при движении на 2000 ощущается дрожь по кузову и повышенный шум двигателя. После 2200 шум и дрожание уходят.
На холостых по 13 группе +0,26; -0,8; -0,5;+1,7. При разгоне и троении с 1200 до 1800 3-й цилиндр уходит до +3,3. После 2200 все показания приближаются к 0.
Если снять вакуум с актуатора турбины - троения при разгоне нет, но и машина соответственно медленно разгоняется а после 2200 "выстреливает". Снял логи в динамике по 08 и 010гр а что дальше сними делать? Полскажите какой вердикт. Есть показания пракимчески по всем доступным группам.
жду дельных советов
 
Zerg2155 написал(а):
При резком нажатии на педаль газа при ускорении при оборотах с 1200 до 1800 машину начинает трясти как будто троит. Равномерное дерганье ощущается по кузову и рычагу КПП (как будто вперет-назад дергается) на 1 передаче практически не слышно на 4 и 5 просто невозможно разгонятся.
Нажмите, чтобы раскрыть...

примерно токая история бывала и у меня, когда на улице грудусов 20 мороза было, наверное солярка в филитре подмерзала, после длительной езды все нормализовалась. Но такое было только в сильные морозы! А вот показания в группах я не смотрел.
 
При неправильно работающих форсунках была такая же проблема+турбина неправильно регулировалась
 
С фильтром все впорядке (новый)уже и не мороз и проехал я достаточно. И поменял несколько заправок. Все то же.Так же у меня сомнения по эл-магнитному клапану управления актуатором турбины. Этот клапан полностью не закрывает вакуум. Все время травит. Может из-зи этого турба неправильно дозирует воздух? (поттормаживает при резких изменениях оборотов). Помогите оценить показания компа.
 
Zerg2155 написал(а):
Так же у меня сомнения по эл-магнитному клапану управления актуатором турбины. Этот клапан полностью не закрывает вакуум. Все время травит. Может из-зи этого турба неправильно дозирует воздух? (поттормаживает при резких изменениях оборотов). Помогите оценить показания компа.
Нажмите, чтобы раскрыть...

не спиши покупать новый клапан его можно поменять на N18 который упровляет ЕГРом они одинаковые и будет видно в нем ли дело!!!! И что ты имеешь ввиду " полностью не закрывает вакуум"??????????
 
ТОже интересует эта проблема!
До 2100 на 3 4 5 передаче имеется данный косяк... Как только стрелка тахометра уходит за 2100об то все норм и ничего не троит.

Как продиагностировать форсунки без всяких стендов и разбора?? Вагком и покататься...???

Какие еще могут быть варианты?

Фильтр отпадает, новый...
 
замена актуатора на новый или открутить шток на хх кол-во оборотов (увеличить), помогает только временно.

хх - порядком 2-7 оборотов - выясняется опытным путём!

зы. имхо
 
Про эл. магнитный клапан. Клапан управляется эл. импульсами т.е. открывается и закрывается с установленной периодичностью тем самым регулируя подачу вакуума в актуатор или соединяя актуатор с атмосферой (то же с различной периодичностью очень быстро как вибрация) При прохождениивакуума через эл. магнитный клапан в актуатор (там диафрагма с пружиной которая стремиться вернуть актуатор в исходное положение) преодолев сопротивление диафрагмы подымет шток актуатора до предела и нарастающим вакуумом модымает мембранку в эл. клапане которая центральной частью закрывает сообщение диафрагмы с атмосферой через маленькую трубочку (к ней прижимается мембрана) при подаче тока мембрана внутри отходит от трубочки сообщая тем самым диафрагму актуатора с атмосферой - шток актуатора опускается. В зависимости от того как как быстро открывается и закрывается мембрана эл. клапана в том положении находится шток актуатора и соответственно лопатки турбины.
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ. Так у меня мембранка не плотно прилегает к трубочке (при разборе виден износ посадочного места и ей нельзя плотно закрыть) и соответственно не может полностью перекрывать вакуум соответственно лопатки турбины закрыты по МАХ когда им надо уже открываться (увеличиваются обороты турбины растет поток воздуха) несоответствие воздуха и топлива (ошибок нет) Если не жать на газ быстро то вакуум даже с потерями успевает выставить шток актуатора в необходимое положение. При оборотах 2100 и выше лопатки геометрии турбины открыты полностью, поэтому дальше ваккуум сообщен с атмосферой и клапан не влияет на подачу воздуха. При отключении вакуума с актуатора лопатки геометрии турбины так же открыты полностью (так же и аварийный режим) при любых оборотах, при этом нвчинает меняться мощность турбины (начинает зависить от об. двигателя, количества выхлопных газов).
Разбирал аналогичные клапаны ранее (на других авто) встречал даже полностью забитые трубочки которые после прочистки работали отлично (управление клапаном ЕГР)
А если диафрагма актуатора цела- зачем менять актуатор. Увеличение или уменьшение длины штока изменяет соотношение обороты вала турбины - количество нагнетаемого воздуха. Вслепую можно накрутить передув или недодув. Увеличение длины штока уменьшит количество нагнетаемого воздуха на низких оборотах и соответственно резвость машинки до 2000 об. Поправте меня если где то я не то предположил. Как можно отсленить подачу воздуха при различных оборотах двигателя?
 
Zerg2155 написал(а):
Про эл. магнитный клапан. Клапан управляется эл. импульсами т.е. открывается и закрывается с установленной периодичностью тем самым регулируя подачу вакуума в актуатор или соединяя актуатор с атмосферой (то же с различной периодичностью очень быстро как вибрация) При прохождениивакуума через эл. магнитный клапан в актуатор (там диафрагма с пружиной которая стремиться вернуть актуатор в исходное положение) преодолев сопротивление диафрагмы подымет шток актуатора до предела и нарастающим вакуумом модымает мембранку в эл. клапане которая центральной частью закрывает сообщение диафрагмы с атмосферой через маленькую трубочку (к ней прижимается мембрана) при подаче тока мембрана внутри отходит от трубочки сообщая тем самым диафрагму актуатора с атмосферой - шток актуатора опускается. В зависимости от того как как быстро открывается и закрывается мембрана эл. клапана в том положении находится шток актуатора и соответственно лопатки турбины.
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ. Так у меня мембранка не плотно прилегает к трубочке (при разборе виден износ посадочного места и ей нельзя плотно закрыть) и соответственно не может полностью перекрывать вакуум соответственно лопатки турбины закрыты по МАХ когда им надо уже открываться (увеличиваются обороты турбины растет поток воздуха) несоответствие воздуха и топлива (ошибок нет) Если не жать на газ быстро то вакуум даже с потерями успевает выставить шток актуатора в необходимое положение. При оборотах 2100 и выше лопатки геометрии турбины открыты полностью, поэтому дальше ваккуум сообщен с атмосферой и клапан не влияет на подачу воздуха. При отключении вакуума с актуатора лопатки геометрии турбины так же открыты полностью (так же и аварийный режим) при любых оборотах, при этом нвчинает меняться мощность турбины (начинает зависить от об. двигателя, количества выхлопных газов).
Разбирал аналогичные клапаны ранее (на других авто) встречал даже полностью забитые трубочки которые после прочистки работали отлично (управление клапаном ЕГР)
А если диафрагма актуатора цела- зачем менять актуатор. Увеличение или уменьшение длины штока изменяет соотношение обороты вала турбины - количество нагнетаемого воздуха. Вслепую можно накрутить передув или недодув. Увеличение длины штока уменьшит количество нагнетаемого воздуха на низких оборотах и соответственно резвость машинки до 2000 об. Поправте меня если где то я не то предположил. Как можно отсленить подачу воздуха при различных оборотах двигателя?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Значит мысль о том, что это могли мозги делать форсунки - откладывается! Да?
Теперь стоит вопрос о том...как это исправить, что проверить. Чистка геометрии турбины не повредит. А что еще проверить/заменить?

Спасиб огромное за подробный отчет по работе турбины и всей этой хитрой системы...но...к сожалению. слабоват в мат. части((
Буду изучать)
 
После чего все это началось? Какие действия предшествовали этому? Мое мнение что турба здесь не причем. Надо проверять насос - форсунки. Особенно третью, так как она при повышении оборотов начинает лить. Причин может быть много. Грязь в колодце, в связи с этим не полное прилегание конуса форсунки, не держат уплотнительные кольца, неисправна сама форсунка, регулировка форсунок, недостаточная компрессия.
 
Zerg2155 написал(а):
Увеличение или уменьшение длины штока изменяет соотношение обороты вала турбины - количество нагнетаемого воздуха. Вслепую можно накрутить передув или недодув. Увеличение длины штока уменьшит количество нагнетаемого воздуха на низких оборотах и соответственно резвость машинки до 2000 об. Поправте меня если где то я не то предположил. Как можно отсленить подачу воздуха при различных оборотах двигателя?
Нажмите, чтобы раскрыть...

95% всего времени шток втянут + усталость металла за 10-15 лет работы.

https://vwts.ru/forum/topic/177057/

Определение передува турбины по логам на двигателях TDI

зы. Я заметил ещё 1 баг работы с таким актуатом - это шипение на сбросе, т.е. пружина уже не может полность вернуть шток в исходное положение.

pps. как бы у вас мембрана не прилегала к трубочкам, но никогда не будет тряски\вибрации. Будет либо вялось - это в случае сообщения с отмосферой либо передув ближе к 3000 это если с вакумом.
 
Oput написал(а):
замена актуатора на новый или открутить шток на хх кол-во оборотов (увеличить), помогает только временно.

хх - порядком 2-7 оборотов - выясняется опытным путём!

зы. имхо
Нажмите, чтобы раскрыть...

А не получится из-за этого, что турба давить будет меньше?
 
pimlab написал(а):
А не получится из-за этого, что турба давить будет меньше?
Нажмите, чтобы раскрыть...

турба - давление - N75 - это сзязка не железной палкой. давление турбы будет создаваться как надо и это будет регулировать мозг, просто это будет немного позже, пятой точкой это не заметно - на графике есть небольшое смещение, но это капля в море.
 
Oput написал(а):
турба - давление - N75 - это сзязка не железной палкой. давление турбы будет создаваться как надо и это будет регулировать мозг, просто это будет немного позже, пятой точкой это не заметно - на графике есть небольшое смещение, но это капля в море.
Нажмите, чтобы раскрыть...

чисто рассуждение...
А разве адаптация, через ваг-ком тут не поможет, чем крутить?
 
pimlab написал(а):
чисто рассуждение...
А разве адаптация, через ваг-ком тут не поможет, чем крутить?
Нажмите, чтобы раскрыть...

простите а что вы собрались крутить вагкомом (адаптировать), только без общих фраз плиз ?

зы. Это не рассуждения - я не просто так положил линки на конкретно предметные темы.
 
AK-74 написал(а):
Значит мысль о том, что это могли мозги делать форсунки - откладывается! Да?
Нажмите, чтобы раскрыть...

такие симптомы могут быть из-за задубевших колец на НФ, их примерно меняют через 160тыс как плановое ТО, как у тебя с запуском на холодную, дым, троение есть? Уровень масла не повышается?
 
Спасибо за то что откликнулись на мою проблему. Теперь по порядку.
Геометрия турбины чистилась тыс 10 назад. Была заклинивши. Разборка чистка. Сечис все работает. Шток актуатора ходит. Кстати вопрос. В горячей части турбины(где геометрия) Под крыльчаткой есть шайба дивметром где то 3 см. Она у меня в диаметральном направлении как то сильно ходит где то 1 см в обоих направлениях или так надо.
eda0b129019bt.jpg
Клапан N75 был временно заменен клапанон ЕГР - эффекта никакого. Троение вибрация при наборе скорости остались. Турба сдесь непричем.
А началось все как я машину купил (год назад). У нее сразу было еле заметное подколачивание на хх (с улицы двигло работает равномерно а сидиш в машине чувствуеш 5 точкой что немного подтряхивает автос). Так же есть проблема - при сбросе газа (резко газанить, или приразгоне, когда переключаеш передачи в момент отпускания газа) на несколько секунд появляется какой то шстранный шум из воздушного фильтра. Если снять вакуум с геометрии - шум не возникает.
Заводится с пол оборота, но с приходом холодов сразу не на всех цилиндрах (пару секунд неустойчивая работа и чем больше мороз - тем дольше времени пропуски в каком то цилиндре). Машина заводится сразу резво а через секунду снижаются обороты и начинается подтраивание секунд 5. Однако по ваг ком в момент пуска по коррекции никакого криминала - все в пределе. Во время пуска 1 форсунка уходит до +3 однако после старта - сразу до 0,5-0,6. При разгоне начала троить посе того как я в морозы залил в бак 25л. арктики, где было 30 л. зимнего ДТ 15 из которых с антигелем. Мороз - 28, пролетел по трассе 220 км. (никаких проблем) заехал в город и при ускорениях и торможениях заметил что автос затроил.
Уровень масла не повышается.
Хочу померять компрессию (только у нас в городе нет компрессоматра для двигателей PD).
Купить уплотнительные кольша на форсунки и вынять их. Но читая разные топики кто их не вынимал и чистил - эффекта не увидел, кроме мучений и заломанных штифтов- ничего.
Хочу вылажить результаты ВАГ КОМ и инфу по турбине - не знаю как.
Прочитал ссылки. У меня передува нет. раньше появлялся до чистки геометрии. геометрия закисла в среднем положении и в нем немножко шевелилась.
 
дружище ты че за топики читал какие в одно место штифты, тебе не предлогают разберать НФ, коллечки стоят на корпусе НФ в конавках, просто достаеш НФ ставишь новые резинки и шайбу и обратно в ГБЦ, регулируешь тепловой зазор и все.
 
и не разбирать НФ? и не чистить распылитель? Где почитать про тепловой зазор. и зачем его выставлять если я его не буду скручивать (как выниму форсы так и вставлю?)
Вот лог файлы в динамике.
http://s58.radikal.ru/i162/1202/5d/1c8b69486623.jpg
http://s017.radikal.ru/i407/1202/d6/de080cbd5962.jpg
http://s59.radikal.ru/i164/1202/02/82763ac35865.bmp
Снимались в динамике так 3 передача 1100-1200 газ пол и до 3000 об.
 
при снятии НФ менять надо обязательно: уплотнительные кольца, регулировочные винты, болты крепления НФ при повторном доворачивании часто рвутся. а зазор регулируют: опускают (нажимают на НФ) коромысло проворачивая движок ключем (я за болт распредвала)в самую нижнюю точку проверяемую индикатором часового типа, после закручивают новый рег. болт до ощютимого упора и отворачивают на 180 градусов и фиксируют. делают это потому что теплоизоляционные шайбы (самая нижняя на НФ) не бывают одинаковые и с этим нельзя шутить!!!! :study:
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу